Как обшить балкон сайдингом

Сайдинг на балконе В последние годы сайдинг заметно подвинул группу отделочных материалов в области фасадной облицовки, и в совокупности умеренной цены и достойного качества уверенно обошел аналоги по потребительскому спросу.

Технология изготовления обусловлена добавлением пигмента в сырье в середине процесса, что повышает его прочностные характеристики.

И сегодня общепризнанный факт: сайдинг — оптимальный вариант для обшивки балкона внутри и снаружи. Внешне материал представлен в виде отформатированных досок в 20 -30 мм с имитацией деревянных поверхностей. Ассортимент предлагает разные виды сайдинга:

Деревянный;
Металлический;
Пластиковый;

Каждый из представленных версий по-своему хорош, но металлический вид лучше подходит для наружного использования.

Краткий обзор материала

Краткий обзор Если результатом ваших стараний стал остекленный балкон, работы по его оборудованию еще не закончились.

Исходим их того факта, что балконная стена — это фасад здания, и она должна иметь презентабельный вид. Внутренняя часть тем более претендует на красивое декорирование, и покупка винилового сайдинга станет правильным решением.

При составлении сметы желательно помнить о стоимости материалов и совместимости покупки с семейным бюджетом.

Виниловый вид — приемлем по цене и несложный в укладке;
Алюминиевый дороже, но надежнее в эксплуатации;
Деревянный — экологичный и дорогой природный материал, не нуждающийся в хвалебных словах;

Первый и второй виды обеспечивают балкону декоративность, и при застекленных рамах и утепленном полу, превращают небольшую площадь в полноценное помещение.

В варианте наружной облицовки с внешней стороны требуется монтирование обрешетки и последующим вставлением панелей.
Если парапет металлический, между ним и конструкцией размещается начинка из теплоизолирующего материала. Возможно, это будет минеральная вата или один из современных видов утеплителей.

При внутреннем декорировании тоже придется выполнить каркас из реек.

С этой стороны однозначно укладывается повторный слой утеплителя. Сайдингом также облицовываются стены и потолок.

Плюсы сайдинга на балконе:

Удачно справляются с задачей сокрытия конструктивных изъянов.
Позволяют спрятать в обрешетке кабель и другие технические моменты.
Не впитывают влагу.
Противостоят агрессии температур, бытовой химии.
Отмечены красивой цветовой палитрой. Доминирующие цвета: песочный, серый, гамма желтых и коричневых.
Монтаж ограничен одним днем.

Что стоит знать

Детальная схема поможет корректно провести монтаж, и избежать типичных ошибок.

Приготовьте рабочие инструменты:

перфоратор, детали крепежа — дюбеля и саморезы
уровень
шуроповерт
материал для обрешетки

С общими моментами понятно, теперь разберемся непосредственно с материалом. Начнем с металлического парапета.

Измеряем параметры перил, чтобы рассчитать потребность в материале. Например, если конструкция обозначена размерами 3 м 10×1м 10 см, задача решается в несколько действий.
Количество сайдинга считается единицами полос, а не кв. м, а поскольку высота составила — 1100 мм., с учетом форматной ширины в 250 мм будет задействовано 5 планок по длине 3100 см и 10 аналогов по 900 мм.

При этом пригодятся:

2 финишных и 2 стартовых молдинга
металлический каркас потребует профиль в 4 м
дополнительных 2 UD Х 4 м и еще 2×3 м
в связи с частым шагом (через 40 см) CD-60 реек, покупается 5 шт. длиной по 4 м.

Крепление следует выполнять цинковыми или алюминиевыми саморезами — они не оставляют коричневых следов.

Подготовка к работе

В том случае если раньше на балконе не проводились мероприятия по его оборудованию — он не застеклен, организуется серия подготовительных мероприятий.

Ограждение обычно выполнено железными прутьями или металлопрофилем. Это все нужно демонтировать, элементы очистить от коррозии, нанести грунтовку, и исключить перекосы.
Подготовка стен обусловлена необходимостью удаления старого материала.
Оценивается состояние парапета в целью коррекции ограждения.
На металл наносится антикоррозийная защита. Не остается без внимания и бетон — его покрывают влагозащитной грунтовкой.
При необходимости швеллером в 70 мм укрепляют парапет, фиксируя его к стенам и балконной конструкции.
Требуется монтирование деревянной обрешетки или металлического каркаса.
Имея в виду пункт утепления балкона и полное его оборудование в перспективе, не забудьте подготовить теплоизоляционный материал.

Облицовка снаружи открытого балкона заметно осложнена, и сейчас отследим по-этапность действий.

Принцип монтажа

Из перечисленных конструкций сооружается каркас с установкой симметричных боковых рамок, фиксирующихся саморезами.
Но вначале отслеживаются стартовые параллельные молдинги, уложенные горизонтально еще до вывешивания рамок, прикрученные по центру. В них будут крепиться элементы отделки.
После окончательной фиксации каркаса, внутри сформированных ячеек, укладывается утеплитель, причем в несколько слов. По границе стыков и местах соединения элементов конструкции, желательно пройтись монтажной пеной, чтобы обеспечить герметичность, и устранить щели.

Только теперь начинается обшивка. Все профили корректируются уровнем, и только после этого начинают устанавливать полосы сайдинга. Их длина должна быть строго обозначенной, чтобы панели без труда заходили в пазы контролирующих молдингов.

Процесс обшивки Процесс продвигается с боковых планок и плавно смещается к центру. К слову, неплохо научиться работать с шуруповертом навесу. Дойдя до середины, стоит воспользоваться леской и крючками. Саморезы очень туго не затягиваются, и располагаются точно посередине конструкций, чтобы при любых климатических условиях избежать внешней деформации.

Нюансы! В процессе их требуется опустить в длину, подтянуть кверху, чтобы свободно вставит в ряд. Проверяем качество сцепления, и ввинчиваем саморез ровно посередине. Точно по такому принципу цепляем остальные сайдинговые панели.

Как выполнить деревянную обрешетку

Обрешетка делается по перилам ограждения, и деревянные бруски будут крепиться за параллельные деревянные рейки, проложенные вверху и внизу. Нижняя конструкция выполняется из широких (до 8 см) брусьев, и укладывается на бетонное основание.
После контроля уровнем она соединяется с полом и стенами жидкими гвоздями. Также допустимо посадить их на уголки и дюбеля. Места, примыкающие к перилам или боковым стенам неплотно, заполняются пеной. Боковые рамы из дерева 45×45 (допускается варьировать параметры), крепятся на уложенные симметричные брусья.

За верхнюю часть облицовки отвечает плинтус. Он буквально надевается на конечную планку, и о ее надежной фиксации сообщает щелчок. Стены готовы!

Важно! Внимательно смотрим за ровным и плотным соединением стыков, иначе поверхность пойдет волной. При торчащей кверху последней планке, высота корректируется ножом, после чего «заправляется» в нижний молдинг.

Монтаж доборных элементов

Не забудьте позаботиться о внешних углах. Чтобы установить угловую планку, придется сгибать панель. Для этого:

В пластиковом отрезке длиной в 25 см выполняют V-надрез, который следует согнуть в угол 90 градусов.
Пластик нагревается паяльником или склеиваются 2 идентичные части.

Стартовый профиль в нижней части завинчивается на уровне верхнего края парапета с помощью лески. Планка цепляется крючками и свешивается наружу, где и фиксируется в монтажных отверстиях. Так поступаютя со всей коллекцией сайдинга. Для комфортной работы прикрепите дрель, привязав к себе веревкой, чтобы она не падала.

Внешний вид После крепления начальной полосы в нижнем молдинге, оформляется тот сегмент, где допустимо работать между прутьями парапета.

Выделяющую часть нижнего бруса потом можно покрасить в тон основного материала. Чтобы закрепить и уплотнить наружный угол, на него надевается согнутый углом пластик, промазанный клеем.

Несколько советов

Используйте гвозди с оцинкованными шляпками.
Они должны «втапливаться» в глубину не менее, чем на 25 мм строго по центру и не под самый грибок — оставьте резервные 3 мм.
Не надо забивать крепежи непосредственно в полотно панели — это ограничит площадь расширения при колебании плотности материала. Для этого существуют отверстия.
Панели крепятся с шагом в 5 см или в 2 раза чаще при постоянной ветровой нагрузке.
По той причине, что сайдинг допускает структурное расширение в обе стороны, желательно оставлять зазоры в 6 мм. При вертикальном монтаже плотность меняется книзу больше, и требуется уже до 13 мм резерва.
При фиксировании планки не нужно натягивать панель, иначе она скоро деформируется.

Процесс занимает весь день, но вечером можно с удовольствием попить чаю на красиво оформленном балконе. А поскольку с работой справились самостоятельно, результаты труда порадуют вдвойне.